Деревянный забор

Как сделать хороший забор из дерева

Ограждение на участке, в первую очередь, предназначено, чтобы ограничить доступ посторонних в ваше личное пространство. Защитная функция забора – основная, но не единственная. При правильном подходе забор может стать украшением усадьбы, которое подчеркнёт необычную стилистику, покажет статусность домовладельца…

Вариантов решения много. Кому-то, несмотря на высокую цену, нравятся монументальные стены из облицовочного кирпича или дикого камня, кто-то готов мириться с технократичным видом профлиста или даже плоского шифера, где-то довольствуются сеткой-рабицей в том или ином виде. Каждому своё – это нормально.

Но многие владельцы собственных домов предпочитают применять самый натуральный и благородный материал. Веками люди делали заборы из дерева. Скажем прямо, хватало их ненадолго. Однако теперь, когда в нашем распоряжении имеются современные средства для консервации древесины и защиты её от биологических поражений – ситуация изменилась кардинально. Теперь из пиломатериалов можно строить долговечные надёжные сооружения, красивые и разнообразные.

Какие пиломатериалы использовать

Сразу нужно отметить, что ограждения участка может выполнять разные задачи. В зависимости от этого можно выделить забор: временный или постоянный, массивный сплошной или разряжённый.
Для временных конструкций можно использовать доску или брус самой низкой сортности, в том числе подойдёт необрезная пилопродукция, горбыль и т.д. Хорошим вариантом будут пиломатериалы из осины, например, раскроенные по ТУ. Хотя, возможно, в вашем случае логичнее будет применить что-то получше, если потом этим материалам найдётся другое применение, предположим, для создания щитов опалубки.
Стационарный забор – лучше строить из досок и брусьев второго или первого сорта. Они не вызывают сомнений в плане надёжности и обеспечат достойный внешний вид. Нередко для обшивки секций каркасных деревянных заборов применяют блок-хаус, толстую вагонку, имитацию бруса.

Для сплошных ограждений хорошо подходит доска шириной от 150 мм, а вот для создания различных светопрозрачных заполнений и «штакетников» есть смысл применить самую тонкую узкую доску (около 100 мм) или брусок, рейку. Толщина доски варьируется от 18 до 32 мм, а для «плетения» заказывают материал толщиной в 10-12 мм, которая ещё более гибкая.

В качестве столбов лучше всего подойдёт брус/брусок сечением 75Х75, 75Х100, 100Х100 и более. Также можно использовать доску толщиной от 50 мм и шириной в 100-120-150 мм – главное, правильно её потом ориентировать (кромка должна смотреть перпендикулярно направлению забора). В принципе, ничего не мешает вместо бруса или массивной обрезной доски применить скрученные по две или три штуки доски толщиной 25 мм или, например, 30 мм.

На поперечины (если они предусмотрены) в основном идёт брусок со сторонами от 50 до 100 мм в разных комбинациях. Точное его сечение зависит от шага столбов и расчетных показателей каждой секции по устойчивости к нагрузкам, взлому и т.п.

Лучшей породой для подобных конструкций будет хвоя. Сосна и ель из-за своей смолистости неплохо зарекомендовали себя при эксплуатации на улице, хотя их тоже нужно антисептировать и покрывать какими-нибудь лаками/пропитками защитно-декоративными.
По влажности пиломатериалов особенных требований нет. Мокрая древесина ненадёжна, в вот всё, что влажностью ниже 20% - подходит нормально. Если есть средства, то можно использовать сухой лес, в том числе строганные пиломатериалы и профилированные.

Подготовительные работы

Однозначно определитесь с материалами, которые хотите использовать, и конструкцией: высотой забора, ориентацией заполнения, шириной секций, «прозрачностью» секций…

Затем следует выполнить разметку на участке. Кроме натурных меток (нитки, колышки и т.д.), тут желательно составить план на бумаге, где указаны отдельные секции и столбы. То есть первое действие – геометрия и предварительная расстановка на листе основных деталей забора. 

Не менее важно разобраться с перепадами высот (обязательно вносим в план), ведь, как известно, абсолютно ровных участков не бывает. Для этого лучше применить оптические приборы, но можно обойтись и длинным водяным уровнем. Если перепады большие, то есть смысл сделать несколько секций с уступами друг относительно друга, но чтобы верхняя линия их заполнения шла горизонтально. Обязательно нужно учесть/предусмотреть изменение рельефа, если в дальнейшем будут производиться работы по планировке.

Не жалейте сил на выполнение тщательной расчистки участка в зоне возведения забора. Произведите все операции, которые могут повредить ограждение после его сборки, например, прокладку поземных инженерных коммуникаций, установку дренажа и т.д.

Подготовьте место для хранения пиломатериалов (навес), для их кройки и обработки (подмости, верстак). Все доски и брусья, как столбы, так и заполнение, удобнее всего обрабатывать антисептиком до монтажа на место. Их можно уложить сплошным настилом и прокрасить при помощи распылителя или широкого валика. В любом случае особое внимание уделяется пропитке торцов, ведь это – самая уязвимая зона, через которую влага легче проникает вглубь древесины.
Если пиломатериалы использованы необрезные, полуобрезные или с остатками обзола, то следует удалить с доски или бруса всю кору.

Произведите отбор пиломатериалов по качеству. В любой партии, с любой сортностью приобретённых изделий - всегда есть образцы более красивые и не столь привлекательные. Те доски и брусья, что не так красивы, имеют искривления, загрязнения и прочее – лучше отложить и пустить на заднюю сторону участка.

Расстановка столбов и крепление перекладин

Не важно, из чего сделан забор, именно столбы любого из них выполняют основную несущую функцию. К их монтажу нужно подходить с особой ответственностью. Есть несколько вариантов установки столба для деревянного ограждения.

1. Учитывая небольшую массу сооружения, тут вполне можно обойтись обычным погружением бруса в грунт. Для этого на глубину от 50 до 120 см делается скважина (буром или лопатой), куда вставляется столб, и он либо бутится камнями с грунтом, либо заливается бетоном.
Нужно отметить, что брус, который погружается в грунт, нужно максимально защитить от гниения. Лучше всего - тщательно обмазать его заглублённую часть битумной мастикой и обернуть полотном битумной гидроизоляции.

2. Из бетона заливаются тумбы с заанкерёнными в них закладными элементами, к которым потом механическим способом (кронштейны, анкера, саморезы) крепят деревянный брус или рейки, ак ним, в свою очередь, будут фиксироваться детали заполнения секций или горизонтальные перекладины. Довольно часто бетонные тумбы между столбами ещё соединяются мелкозаглублённым ленточным фундаментом-ростверком. Он играет роль скрепляющего элемента для столбов и позволяет поднять деревянные части забора над грунтом, позволяя им во время эксплуатации оставаться чистыми и сухими.

3. Иногда столбы деревянного забора выполняются совсем без применения пиломатериалов, например, кладутся из кирпича или, например, делаются из стальной трубы.

Дистанция между столбами деревянного забора с перекладинами и вертикальным расположением заполнения секции в среднем составляет около 2,5 метров. Если заполнение крепится горизонтально, а перекладины не применяются, то шаг установки столбов сокращают до 1,5 метров, а при некоторых вариантов «плетения» - даже до метра.

Перекладин должно быть минимум 2 штуки, для высоких заборов высотой от 2,5 метров может применяться 3 нитки обрешётки и более. Расстояние между ними берётся порядка 0,9-1,5 метров с отступом от верха и низа забора на дистанцию около 20-40 см. Крепить их к столбу можно любым доступным способом, начиная от всевозможных врубок, заканчивая болтами, резьбовыми скобами и мощными винтами. Довольно удобным и эффективным является вариант с применением перфорированных крепежей (кронштейнов, уголков), которые активно используются в кровельном деле.

Заполнение секций

Это – самая простая операция, которая не требует особой квалификации. Она же - самая приятная, ведь забор наконец-то начинает обретать свои очертания. Тут известны десятки вариантов ориентации обшивки и видов самих материалов облицовки:

• вертикальная,
• горизонтальная,
• диагональная,
• плетением,
• решёткой,
• ёлочкой,
• двусторонняя,
• комбинированная и т.д.

Какой бы способ заполнения ни был выбран, всегда предварительно нужно натянуть шнуры, обозначающие низ или верх забора. Если применена разряжённая система, то есть смысл заготовить шаблон, при помощи которого можно будет легко и быстро выдерживать одинаковые зазоры между штучными элементами.

Доску устанавливают так, чтобы между низом обшивки и грунтом или фундаментом оставался зазор около 5-10 см, который необходим для защиты дерева от переувлажнения.  

Фиксацию досок или реек нужно производить, используя гвозди или самонарезные винты (лучше не «чёрные», а более надёжные гальванизированные). В некоторых случаях перед установкой крепежа есть смысл производить предварительное сверление в местах прохода.

Заключительные операции

При использовании массивных пиломатериалов, ориентированных вертикально, для обеспечения их долговечности многие мастера предпочитают изготавливать шляпы и длинные узкие миникровли, защищающие верхние торцы пиломатериалов.    

Используя электролобзик можно напилить волны поверху, сделать интересные вырезы. При помощи проволочных насадок для дрелей древесину получается состарить. Словом, материал пластичный, делать с ним можно – что угодно.

Но после монтажа досок/реек заполнения и выполнения прочих операций декоративной направленности - всегда нужно приступать к нанесению защитно-декоративных слоёв. Старая-добрая олифа тут уже применяется не часто, ведь в торговых точках страны без труда можно найти недорогие эффективные составы, в том числе с возможностью имитировать по цвету более дорогие, чем сосна, породы. Потом нужно только периодически (хотя бы раз в сезон) осматривать забор, созданный из пиломатериалов, и иногда обновлять эту защиту.