Монтаж плинтуса

Технология монтажа деревянных плинтусов

Среди основной продукции лесопильных предприятий особняком стоит погонаж, и в частности плинтусы. Предназначены они для маскировки технологических зазоров во внутренних углах. Это не обязательно зона примыкания стен и пола, аналогичные по форме деревянные изделия монтируются под потолком или между смежными стенами.

В основном домовладельцы предпочитают купить такие погонажи, если в интерьере используется много древа. Сразу заметим, что устанавливать деревянные плинтусы из массива несколько сложнее, чем полимерные или, например, из МДФ. Но оно того стоит, ведь качественно воссоздавать природную текстуру пока не научились, даже натуральный шпон не всегда даёт необходимый эффект.

Далее обозначим основные этапы монтажа деревянного плинтуса и рассмотрим на этот счёт маленькие строительные хитрости.

1. Когда можно приступать к установке плинтусов?

Плинтус, из какого бы материала он ни был изготовлен, монтируют на заключительной стадии отделочных работ. Естественно, необходимо, чтобы финишное напольное покрытие было уложено. Также должны быть полностью завершены стены – поклеены обои, нанесена и покрашена декоративная штукатурка…
Кроме того, необходимо наличие дверного блока на своём месте, так как плинтус монтируется от наличника, который, в свою очередь, доходит до самого пола.

2. Как правильно подготовиться к установке плинтусов деревянных?

В центре комнаты нужно организовать рабочее место. Делать это можно на полу, но лучше из пары столов создать верстак длиной около 3-4 метров.
Из инструмента понадобится:

• Торцовочная ножовка по дереву.
• Стусло или поворотный инструмент на станине для зарезки углов.
• Угольник столярный. Если в комнате много непрямых углов, то для определения их градуса пригодится угломер.
• Карандаш и рулетка.
• Шуруповёрт/дрель/перфоратор + буры, свёрла.
• Отвёртка, желательно, с переключением на реверс.
• Молоток.
• Нож.
• Шпатель, кисть, малярная ванночка. Краскопульт.

Расходные материалы:

• Пробки полимерные (как для дюбелей) – целесообразно иметь разного типоразмера в ассортименте.
• Саморезы, гвозди.
• Наждак в лентах разной зернистости + наждак, закреплённый на бруске.
• Грунтовка/краска/лак по дереву.
• Шпаклёвка по дереву или цветной восковой карандаш.
• Малярная лента.

Деревянные плинтусы отличаются наибольшей жёсткостью, по сравнению с изделиями из других материалов. Поэтому их очень сложно смонтировать на неровные поверхности без образования зазоров. Стоит очень тщательно подходить к выполнению отделки пола и стен. Причём не только к реализации финишных слоёв, но также черновых работ.

<p >Стандартной ошибкой является локальный подъём стяжек или нивелирмасс в районе внутреннего угла. Именно возле пола штукатуры и маляры допускают больше всего неровностей (существует страшная фраза «плинтус перекроет»). Плоскость стены необходимо делать чётко до самого низа, ведь «перекрываемые» бугры не дают нормально прижать плинтус к стене и закрепить его. Если в комнате есть наружный угол, то, как правило, не очень корректно шпаклёвкой сводится перепад с перфоуголка на стену. В любом случае, пол и стену в зоне монтажа плинтусов рекомендуем проверять правилом длиной от 2 метров.

Если монтаж будет производиться клеевым методом на минеральные поверхности (допустим, стену с покраской или декоративной штукатуркой), то полосу контакта необходимо обеспылить и прогрунтовать. Если производятся такие работы поверх обоев, то полотна должны быть надёжно проклеены в самом низу.

Также стоит осмотреть все плинтусы, отбраковать повреждённые, загрязнённые и искривлённые. Их можно использовать в слепых зонах или раскраивать для дополнения целых планок на периметре.  

Заказывать плинтусы лучше не по общему погонажу периметра комнаты, а с учётом длины планок – то есть поштучно, желательно, с запасом минимум в одно изделие.

3. Когда нужно красить плинтус, до установки или после? Как это делают?

Этот вопрос из разряда подготовительных, но лучше рассмотрим его отдельно.
Удобнее всего - выполнить полную малярную обработку заготовок на верстаке, а не по месту. Можно, конечно, красить после монтажа, но тогда придётся предпринимать трудоёмкие и затратные меры по защите уже готовых полов и стен. Такой вариант оправдан только в одном случае, если пол/стены неровные, и планируется обширная заделка щелей шпаклёвкой, которую нужно окрасить вместе с плинтусом. 

В идеале плинтус нужно заранее прогруновать, чтобы снизить впитываемость древесины и выровнять её по всему изделию. Потом наносится необходимое количество слоёв ЛКМ, причём после высыхания первого слоя, изделие лучше «протереть» мелким наждаком с зерном №120 и выше – это позволит сгладить поднятые кистью волокна. Кстати, если позволяет вязкость состава, то самое высокое качество получается с применением распылителя, а не кистей.
Не забывайте, что пользователю всегда доступны варианты с тонирующей пропиткой, чтобы имитировать дорогую породу. Берите недорогой хвойный пиломатериал и экспериментируйте.

После прирезки каждой планки, базовым окрасочным составом следует обрабатывать торец плинтуса. Обязательно оставьте немного лака, чтобы можно было произвести мелкий ремонт во время эксплуатации или в процессе монтажа. По крайней мере, перед утилизацией тары выпишите себе точную маркировку примененных лакокрасочных материалов.

4. Как прирезать плинтус?

Кройку деревянного плинтуса можно выполнить ручной ножовкой с мелким зубом. В углах делаем запилы под 45 градусов, для этого нужно иметь стусло, оно же поможет торцевать планки под прямым углом. Если в помещении есть углы, отличающиеся от 90 градусов (на практике идеальный прямой угол вообще встречается довольно редко – в силу низкой культуры отделочных работ), тогда добиться качественного сопряжения поможет инструмент с поворотной станиной, причём чище всего режет дисковая торцовочная пила, которой даже можно «подчёсывать» и подправлять угол в доли градуса.

На плоскости стены практически всегда приходится делать один-два стыка, так как длина плинтуса редко превышает 3 метров. В основном соединяют планки под прямым углом. Однако, имея технологичный инструмент для запиливания, лучше использовать взаимную прирезку планок под 45 градусов. Такое соединение получается более надёжным и малозаметным. Кстати, есть смысл планировать место расположения стыка, чтобы он оказывался не на видном месте, а, например, за элементами мебели.

При прямоугольной стыковке плинтусов обе планки рекомендуем оторцевать. Удалив пару сантиметров планки (где часто имеются загрязнения, трещинки, вмятины, перекосы поперечной опиловки), вы добьётесь более качественного и малозаметного сопряжения.

Часто спрашивают о порядке замера и прирезки. Чего точно не следует делать – то это до монтажа полностью покроить весь материал, так как во время установки могут появиться подвижки, потребоваться подгонки. В результате – имеем досадные зазоры, на которые уходят килограммы герметика.

Лучше пилить по мере установки. Начинают цельными планками из внутренних углов. Выполняют зарезку стыкующихся в углу плинтусов и производят примерку (можно прирезать все углы комнаты). Потом монтаж по принципу «по кругу - одна планка за одной».

Когда исходящая от угла планка уже закреплена, на своё место без фиксации устанавливается соседняя, идущая от другого угла. Если длина стены меньше 6 метров, то они перехлестнутся (напоминаем, что длина деревянного плинтуса обычно 3 метра). Карандашом делается отметка для реза по линии перехлёста. По рулетке в данном случае качественно получить размер – очень трудно.

Почти всегда для идеальной стыковки после любой пилы приходится ещё что-то подгонять – особенно в углах. Для этого можно применить нож (делаем срезы на торце в сторону тыльной стороны планки) и наждак на бруске для тонкой притирки.

5. Какой способ крепления деревянного плинтуса лучше?

Есть несколько способов монтажа деревянного плинтуса. Каждый из них имеет свои достоинства и минусы, выбор нужно производить в зависимости от:

• Характеристик основы (материал, качество подготовки);
• Характеристик плинтуса (форма сечения, качество профилирования и т.п.).

Клеевой вариант

Можно с уверенностью сказать, что универсальные монтажные клеевые составы, типа «жидкие гвозди», обеспечивают надёжную фиксацию плинтуса на любых основах. Практика показывает, что можно клеить плинтус даже на обои и при этом не применять механическую фиксацию. Такой способ удобен, он не создаёт мусора и пыли, сравнительно недорог. На лицевых поверхностях нет ничего кроме стыков, отсутствуют следы крепежей, которые нужно маскировать.

Но есть у приклеивания ряд ограничений и пару недостатков:

• Крайне сложно крепить на стены и полы с неровностями.
• Основа должна быть крепкой на отрыв.
• Начальной клеящей способности у жидких гвоздей немного, поэтому нужно запастись какими-то компактными и тяжёлыми (к тому же чистыми, чтобы не пачкать обои) элементами для пригрузки установленного плинтуса. Эксплуатация и доработка установленного плинтуса возможна не сразу. 
• Наружные углы часто отрываются, особенно в помещениях/местах с интенсивной проходимостью. Тут нужно подстраховаться гвоздиками или винтами. 
• Монтаж получается неразборным, точнее трудноразбираемым ( при демонтаже повреждается стена).
• Из-за малой площади контакта плинтус с сечением «лодочка» приклеить надёжно практически невозможно. 

Чтобы не было пропусков, деревянный плинтус с клеем прижимают к стене и кратковременно отводят. Если необходимо, на «пустые» места ещё добавляют немного клеевой массы.  Используя клей, обязательно нужно промазывать им торцы планок, особенно это актуально на наружном угле. 

Механическая фиксация

Гвоздики для финишных работ применяют, только когда стена обшита массивным деревом, вагонкой или, например, фанерой. Бьют их через тело, при этом их узкая шляпка утапливается в массив. Эти места потом заделывают восковым ремонтным карандашом.

Саморез даёт более надёжное крепление, в том числе планку можно с умеренным усилием притянуть к полу/стене, устраняя таким образом щели от возможных неровностей. Но его шляпку труднее прятать. Проще, когда плинтус имеет вынимающуюся полоску на лицевой стороне, однако такие модели встречаются редко.

Тип самореза, как и его длина, выбирается в зависимости от материала и конструкции стены, толщины плинтуса. Если стена собрана на каркасе из оцинкованных профилей, то берётся саморез по металлу. При монтаже на массивные деревянные стены (в том числе собранные на деревянном каркасе), а также при установке на минеральные основания - используют самонарезные винты по дереву с большим шагом резьбы. Если облицовка сделана из одного слоя ГКЛ, применяют винты длиной 30-35 мм, если из двух листов гипсокартона, то 40-50 мм.

В любом случае, деревянный плинтус, закрепляемый саморезами, нужно предварительно сверлить. Отверстие делают чуть больше, чем диаметр крепежа – например, 4 мм, если стержень винта в сечении 3,2 мм. Также следует зенковать отверстие, чтобы головка утапливалась, и её можно было замазать шпаклёвкой или закрыть деревянной пробкой. Возможно, проще будет купить саморезы с буром и самозенкующейся головкой под потай.

Крепление к каменным стенам можно считать самым сложным:

• Мастеру необходимо сначала посверлить плинтус и приставить его к стене. Следите, чтобы планка своими тыльными контактными поверхностями чётко стыковалась с полом и стеной. Обращайте внимание на точность стыковки соседних плинтусов, так как потом вариантов корректировки положения практически не будет.
• Через полученные отверстия грифелем карандаша на стену наносятся отметки.
• Плинтус убирается, производится бурение стены на необходимую глубину.
• Устанавливаются полимерные пробки подходящего размера и конструкции (зависит от материала стены). Сверлить лучше с пылесосом, чтобы не пачкать готовые поверхности.
• С пола и стены производится удаление продуктов бурения.
• Плинтус возвращается на место, и через тело производится вкручивание саморезов. Момент затяжки должен быть умеренным, чтобы не колоть древесину.  

У пользователей часто возникают проблемы с креплением плинтусов на полые стены, в частности из ГКЛ. На самом деле там нет ничего сложного. Если гипсокартон нашит на металлический каркас, то нужно применять саморезы по металлу и крутить их в стоевые профили CD,CW. Желательно до шпаклевания возле пола сделать метки, обозначающие места, где находятся оси профилей/брусьев. Если меток нет, то металл под гипсом легко обнаружить, например, магнитом или специальным детектором.

Чуть труднее, если ГКЛ приклеен к стене на состав типа «Перлфикс». Тогда монтаж производится, как в случае с каменными стенами, только пробки (кроме обычных, которые попадают на маяки из клея) используются специальные, либо винтовые дюбели для гипсокартона. Вариантов практичных эффективных крепежей для ГКЛ сейчас очень много.
Кстати, такая же техника применяется как дополнение - в ситуациях с разряжёнными каркасами, когда между осями стоек имеем расстояние в 600 мм.

В заключении отметим, что крепление деревянных плинтусов на гвозди и саморезы производится с шагом в 300-400 мм. Возле торцевых стыков планок и углов – ставятся дополнительные крепёжные элементы. Если используются жидкие гвозди или другие универсальные составы, то их наносят маяками с аналогичной дистанцией, либо сплошной полосой/зигзагом - по всей планке.

Фиксируется плинтус исключительно к стене. Крепление к напольным покрытиям является нецелесообразным, даже при возможности это сделать. Дело в том, что за редким исключением (штучный паркет), современные деревянные полы и жёсткие финишные покрытия (ламинат, паркетная доска) в основном выполняются по плавающей технологии, а закреплённые к ним плинтусы, упираясь в стены, будут сковывать расчётные подвижки. Кроме того, плоский «европлинтус» или компактный «сапожок», скорее всего, вообще не получится нормально прибить/прикрутить к полу.