Работа с половой доской

Особенности монтажа полов из шпунтованной доски

Был момент, когда полимерные и прочие синтетические материалы плотно овладели умами многих домовладельцев. Но по прошествии некоторого времени всё стало на свои места, и полы из цельной древесины триумфально вернулись в наше жилище.

Теперь это не просто обрезные доски с прямоугольным сечением, ворсистыми поверхностями и непонятной влажностью, которые приходилось доводить до ума и устанавливать на место ценой неимоверных усилий. Современные изделия, предназначенные для создания пола, теперь наделены практичным замком из шипа и паза, а также вентиляционными каналами-продухами на тыльной стороне. Они - высушены, остроганы, чётко калиброваны… С такими пиломатериалами работать одно удовольствие, ведь они готовы использованию, как говорят «из коробки». Даже непрофессионалы успешно справляются с поставленной задачей. Однако, чтобы получить не только красивый, но и долговечный настил – необходимо всё-таки ознакомиться с некоторыми азами монтажа.

Общие принципы изготовления деревянных полов

Надёжность. В зданиях любого назначения полы являются активно эксплуатируемой конструкцией, к прочности которой предъявляются повышенные требования. Правильно собранная система во время нагрузок не деформируется, при возможных небольших прогибах она должна принимать исходное положение. Крайне важно точно рассчитать оптимальное сечение шпунтованной доски и лаг, выбрать правильный шаг для расположения опор под лагами. Отдельное внимание уделяется поддержанию стойкости настила к истиранию.

Теплоизоляция. В некоторых случаях деревянный настил пола работает как эффективная разделительная прослойка для снижения тепловых потерь (например, перекрытие по грунту). Хорошо сплоченные доски, обладающие замком, ещё и не продуваются через стыки. Многослойный пирог современного пола очень часто дополняется теплоизоляционным материалом.

Акустический комфорт. Не секрет, что собранные с ошибками полы получаются слишком шумными. Они становятся источником ударных и структурных колебаний, могут также «хлюпать» или скрипеть. Чтобы исключить подобные проблемы конструкции стараются не крепить жёстко к несущим основаниям (перекрытие, стены…), применяют виброгасящие прокладки, оставляют технологические зазоры по периметру помещения. Особое внимание уделяется выставлению плоскости каркаса и подготовки основания, в полости укладывают звукоизоляционные маты и плиты.

Устойчивость к влаге, температурным колебаниям и вредителям. Древесину настила перед монтажом при помощи пропиток защищают от увлажнения, насекомых и грибов.

Антисептиком обрабатывают также каркасы и прокладки, если они нарезаны из бруса или досок. Работы выполняют после завершения всех мокрых операций в помещении, когда стены и полы (например, бетонные стяжки, штукатурка/шпаклёвка) полностью высохли. Во многих случаях есть смысл применить гидроизоляционные полотна, чтобы отделить пол от потенциального влажного пространства (допустим, когда делаются полы по грунту, или этажом ниже находится ванная комната…).

Перед началом установки досок их выдерживают в помещении сутки-двое для акклиматизации.

Эстетичность. Деревянный пол трудно сделать совсем некрасивым. Чтобы устранить перепады между ламелями и получить идеально ровную поверхность, готовый настил рекомендуется циклевать/шлифовать специальными машинами. Делают это с применением абразива различной зернистости (обычно от 40 до 180 и более). Шпунтованную доску перед использованием рекомендуется калибровать, заранее отбирая повреждённые и бракованные изделия. Применяются дополнительные приспособления для плотного сплачивания, дабы не иметь щелей. Ориентацию досок в комнате выбирают так, чтобы швы располагались вдоль линии света. Длину изделий подбирают так, чтобы они не имели торцевого стыка (это не сложно, учитывая доступную 6-метровую длину такого пиломатериала). Механическая фиксация в подавляющем большинстве случаев производится скрытым способом.

Перед нанесением защитно-декоративных покрытий дерево грунтуется, между первыми покрасочными слоями может применяться дополнительное шлифование.

Установка половой доски на лаги

Залогом долговечности и практичности тут будет надёжный каркас. Лагами называют несущие деревянные балки, которые выставляются в одну плоскость и являются основой для крепления настила. Для этих целей используются стабильные, хорошего качества доски, брусья и бруски. То есть, сухие и ровные, в идеале  - строганные. Изделия с ненормальной геометрией крайне сложно поставить в одну чёткую горизонтальную плоскость, а мокрый лес чреват деформациями и рассыханием.

Что касается размера сечения лаг, то тут нет однозначного ответа. Дело в том, что существует прямая зависимость габаритов лаги от дистанции между точками опоры (больше пролёт – больше сечение), а также от шага между лагами, качества/сортности пиломатериала, породы, предполагаемых нагрузок и т.д. Например, если опоры расположить через каждые 30 сантиметров, то можно делать лагу из бруска 40Х40, но если пролёт будет, допустим, 2 метра (на столбах по грунту) – то уже потребуется изделие сечением 100Х50. Мы вернёмся к этому вопросу в одной из ближайших статей.

Расстояние между лагами подбирают по толщине используемого полового шпунта. Толще доска – реже можно ставить лаги. У нас в продаже есть доска пола от 28 до 45 мм, первая позволяет применить дистанцию в 500 мм по осям лаг, для 45-миллиметровго шпунта лаги можно расставить с интервалом в 700-800 мм.

Расстановку и выставление элементов каркаса желательно производить через демпферные упругие подкладки. Здесь запрещено использовать клиновидные элементы, что могут со временем выдавиться с места, по очевидным причинам не подходят мокрые, поражённые грибком или плесенью деревянные обрезки.

При сборке каркасов прекрасные результаты по практичности и надёжности показывают регулируемые опоры, в которых комбинируются пластиковые элементы и резьбовые крепежи – шпильки или болты.

Жёсткое крепление к перекрытию (не важно, бетонная это плита или балки из древесины в деревянном доме) по возможности лучше не делать или применять его исключительно временное - потом крепёж удаляется по мере создания настила. Кстати, монтировать шпунтованную доску непосредственно по балкам перекрытия нежелательно.

Не нужно прикручивать крайние лаги к стенам, эти брусья или доски отодвигаются от стеновых конструкций примерно на 30-40 мм. Они, согласно измерительным приборам, выставляются первыми и являются маяками для набора последующих элементов каркаса. Хороший каркас должен быть строго горизонтальным, причём перепады на плоскости не должны превышать порог в 2 мм на 2-метровом участке.

Укладка доски пола

Первую доску ставят пазом к стене, после чего фиксируют через шип к лаге. В дополнение выполняется фиксация изделия через тело, но только так, чтобы саморез/гвоздь оказался потом закрытым планкой плинтуса. Заметим, что многие мастера со всей первой ламели предпочитают полностью удалить паз, чтобы крепление было максимально надёжным.

Последующие доски «надеваются» пазом на гребень и фиксируются к каждой лаге через свой шип. Для этого крепёж устанавливается под углом в 45-50 градусов и немного утапливается. В качестве крепёжных элементов сейчас практически всегда используют саморезы, но только не «чёрные», а более прочные - анодированные модели. Очень удобно, если винт имеет зенкующую насечку под головкой и сверлящее острие – которые сами делают потай и не требуют предварительного сверления.

Иногда замок шпунтованной доски для пола собирается довольно туго, и без использования специальных приспособлений для сплачивания обойтись не получается. Поэтому тут применяют спаренные клинья, ременные стяжки, домкраты с резьбовым механизмом, прочие устройства и методы. Ударять ламели, пусть и через наставку – не рекомендуется, так как тогда почти неизбежно повреждаются кромки и грани изделия, да и не всегда доска остаётся после этого в необходимом положении.

Важный момент: половую доску следует торцевать и располагать на каркасе так, чтобы между настилом и стенами (а также: колонами, лестничными маршами, перегородками, другими стационарными элементами/конструкциями…) оставался зазор в 8-12 мм. Он будет работать как компенсатор температурного расширения, не даст ударным шумам трансформироваться в структурные. Через него будет происходить вентилирование пола, и не придётся резать в настиле дополнительные проёмы-продухи.

Последняя ламель полового шпунта кроится по ширине и после установки на место прикручивается через лицевую пласть так же, как и первая. После этого полы можно будет прошлифовать. Это нужно, прежде всего, для удаления возможных перепадов между досками пола по швам. Потом выполняется грунтование и покраска настила.

Монтаж массивного деревянного пола без каркаса

Считается, что шпунтованная доска может крепиться исключительно на каркасное основание. На самом деле, ничто не мешает уложить половой шпунт на сплошную плоскость, коей может являться бетонная плита или какой-то старый деревянный настил. В таком случае данный профилированный пиломатериал будет фиксироваться по тому же принципу, что и всем известный штучный паркет.  

Железобетонная плита перекрытия, как правило, нуждается в выравнивании при помощи нивелирмассы или цементно-песчаной стяжки. Когда черновой пол высохнет, его грунтуют и на него клеят, затем прибуривают распорными дюбелями листовой материал. Это может быть фанера, оргалит или ОСБ, причём относительно небольшой толщины и не самой высокой сортности. Плиты располагают в «шахматном порядке», с зазорами между ними по швам в 2-3 мм, а также между ними и стенами – от 8 до 12 мм.

После крепления листов полученную деревосодержащую основу необходимо проверить на предмет зубьев (особенно в зоне стыков) и выступающих над поверхностью крепежей. Проблемные места циклюют, а головки саморезов или распорных гвоздей – докручивают/добивают. Готовую черновую прослойку рекомендуется прогрунтовать.

Профилированный пиломатериал для обшивки можно выбрать самый тонкий, ведь тут имеем полную площадь контакта и напрочь отсутствующий пролёт. Нарезка шпунтованной половой доски и порядок монтажа, применяемый далее, будет схож с вариантом, который используется при сборке настила на каркасе. Но тут, кроме механической фиксации, также применяют специальные клея для паркетных работ, что наносят на основу или тыльную сторону доски при помощи гребёнки.

Аналогично делают новый настил из шпунта поверх старых деревянных полов, только тогда приходится очень тщательно выравнивать основу, укреплять её, дополнительно защищать составами различного действия. Обратите внимание, что направление новой половой доски не должно совпадать с ориентацией швов старого настила.